摘要：“最近真是忙到不行，都没有时间说话，有些工作对接只能安排到后半夜”，张突然先声入耳。能让一个自带唠嗑基因的东北人没工夫说话，忙碌可见一斑。

做非遗是老祖宗留给他的玩具，他想咋玩就咋玩。

“最近真是忙到不行，都没有时间说话，有些工作对接只能安排到后半夜”，张突然先声入耳。能让一个自带唠嗑基因的东北人没工夫说话，忙碌可见一斑。

张突然，本名张彦，是一名服装设计师。2019年，他登上纽约时装周，一跃成为纽约时装周历史上最年轻的华服设计师。又因他的作品中流动的东方审美，被海外媒体称为“一股来自东方的神秘力量”。

更适合国人体质的华服也备受顶流明星青睐，赵丽颖、杨紫、王一博等艺人纷纷上身。2025年，他还为央视蛇年春晚主持人马凡舒设计了数套礼服。

春晚设计手稿

传统文化是张彦的服装设计得以生长的土壤。在形容自己跟传统文化的关系时，他这样说，“和它谈了个不会结束的恋爱。”

也正因此，他以中国传统的道家学说“一生二，二生三，三生万物”来为自己的品牌命名——三寸盛京，品牌理念就是“传统为魂，现代为骨”。

眼下他正在准备品牌的十周年大秀，除了回顾过往十年的设计来路，他还想一针一线缝制更多新想法，让那些传统文化在自己手中流动成线条、拥有独特廓形、被赋以颜色。

张彦在工作

白天埋首做手艺活儿，刺绣、钉珠、裁剪，时间被缝进细微针脚；晚上专心画设计稿，分秒掠过在纸上留下痕迹，有时他一晚能画四五十张图。

即便如此，他还是挤出空档，以“非遗”的名义去了一趟成都。

“成都好多吃喝玩乐都是非遗。以前都是在网上刷到，这次特地来亲眼看看”，张彦说。在成都街头茶馆，他体验了川蜀极具代表性的“盖碗茶”：伙计手提长嘴铜茶壶，在一米之外将水注于茶碗，“喝得就是刺激。”

此行更重要的还是让非遗技艺在T台惊艳亮相。

5月末，第九届国际非遗节在成都启幕，“抖音非遗嘉年华”也在锦官城开场，上演了巡游、走秀等活动。张彦的品牌“三寸盛京”就为非遗新潮走秀等活动提供了服饰。

早在此前，“竹编”就是他灵感库中的一个元素。而在以非遗竹编技艺和制品精美著称的成都，他得以把设计的想象力尽数编织进这个传承千年的技艺，“万物都可竹编。”

竹编成了超模陆仙人肩头春意盎然的花草，也被博主孙澈当做“中国结”佩在胸前。柔中带刚的廓形设计保留了竹的秉性，盘银刺绣的传统工艺又让竹在服装上恣意生长。

成都抖音非遗嘉年华三寸盛京的“竹编”设计

张彦或许会打破大家对“高定设计师”的刻板印象。

他不是那种只在每年的时装周和新作发布会匆匆露面、跟各界名流碰杯say hi的设计师。在抖音上，他有着近200万关注，是大家口中的“裁缝小叔”。

张彦的抖音账号

他说自己就是一个“普普通通在玩的人”，而传统文化则是老祖宗留给他的玩具，“我不怕把它玩坏，我爱咋玩咋玩。它传承五千年了，我一个人能把它玩坏吗？”——一种初生牛犊或是赤子般的百无禁忌。大概正是这种看似“混不吝”的个性，让他能把高定和日常结合得不矫饰做作。

张彦的抖音平台上，点赞数最高的视频之一是“在妈妈眼中我的工作”。光鲜摩登的时装设计师在妈妈眼里，不过就是个改个裤腿儿的裁缝。

“时装设计师”在他出生的铁岭，多少有些不伦不类。

这个东北文化版图上存在感极强的魔幻城市，凭“莲花乡池水沟子”成了中国喜剧的沃土，是全国人民的“精神省会”，也是宇宙的尽头。可偏偏，黑土地种不出时髦精。“大家很少去认真对待穿衣服这件事，有衣服穿就行，”张彦说，“甚至过于注重穿衣打扮就是不务正业的坏孩子。”

张彦就是“坏孩子”中的一个。

“当时我的世界里连卖衣服的人都没有，只有服装批发市场”，他回忆。憋足劲儿，时尚只够冒点头儿——他迷上了染发。有段时间，他每天买不同色的染发剂。每当那颗色彩斑斓的脑袋出现在小区楼道，一个院里的邻居就会在楼下对他议论纷纷。再加上成绩不好，更坐实了“坏孩子”的名号。

他已记不清，时尚的种子到底是如何扎根发芽的。大概是因为一档电视节目，里头的时装设计师改造素人，通过色彩和搭配，“把人从看起来很平凡的状态变得璀璨”——这是张彦觉得服装设计特别迷人的力量。

张彦设计的服装在国际舞台

在时尚的领域，“格格不入”不再代表“不务正业”，是“闪闪发光”的另一种说法。

非富即贵、资源即王道的时尚圈对大多数人来说，往往是大门紧闭。想要摸着门道，绝非易事。

庆幸的是，他骨子里是乐天派的，“不怕迷茫，干就完了。”他尽可能向服装设计靠近，走慢一点、绕些弯路，哪怕跌几个跟头都无所谓。

报考大学时，他背着父母填了沈阳师范大学的“戏剧美术专业”，因为“感觉这个专业能跟时装设计挨一点点边。”事实上，“戏剧美术专业”和服装设计中间，隔着舞台到观众席的距离：看似接近，实则不好跨越。

第一次向服装迈近一步，是在有一年的暑假实习。他在老师推荐下，到剧组当服装助理。起初说是干三个月，他带着一箱子夏装去，却在剧组泡了整整一年。服装助理的工作，只用两个动作就能归纳：搬衣服、熨衣服。每天出工先把衣服搬上公交大小的服装车，而后从早上6点到晚上8点，他要熨完500多件衣服。

在剧组熨了半年衣服，他开始学着帮艺人做通告，总算有机会能试着自己给人做搭配，也偶有参与设计的机会。

他第一次把手搭在了那扇门的门把上。

大学毕业，他没能如父母所想那样，成为一名老师或是像同学们那样去剧院干美术或灯光的活。他的父母都是工人，父辈们“择一事，终一生”的观念也影响了他，“既然要选一个能干一辈子的工作，我就必须做自己喜欢的事。”

他决定要成为一个服装设计师。为此，他放弃了建电厂的“铁饭碗”，也几近和父母决裂，“他们觉得我去做衣服是很没出息、很没面子的事。”毕业后的第一年，他顶着压力“一意孤行”，“那段时间我妈常对着我哭，每次打电话都能骂我一小时。”

他在沈阳的一家演出服租赁店工作，头一两个月工资一千多。当时的张彦还不太会用缝纫机，只能用粘和手工缝这样最笨的办法把设计师的想法落地。有一回因为跟打版师发生分歧，他一气之下辞职、花光积蓄报班学打版。

才学了两节课，他就给大学学长的舞台剧设计制作了服装，“当时我的缝纫技术还不熟练，有些地方就是用胶粘的。”因为便宜又能出效果，他在圈子里火了，“那时候基本上当地的舞台剧服装全是我做的。”——他终于拧开了那扇门。

给舞台剧定制服装，不是他设计的终点，剧场舞台也不该是他的唯一T台。想要继续往里走，他还要找到自己的风格。

舞台演出服手稿

就在他正寻找着那看不真切的“风格”时，它就戴着一顶“虎头帽”出现了。

2015年，一个机会“砸”到了张彦头上。沈阳某团队要参加国外一个著名华服设计比赛，先后联系的各个设计师都因种种原因无法合作，最后这个活儿轮到了张彦头上。

为了给设计“找到更多地地道道的感觉”，他跑到辽宁省博物馆找文献、看实物。

当那顶虎头帽透过玻璃出现在眼前时，满族传统文化就瞬间鲜活：粉绿结合，流苏趣味，银钉锃亮，布料裁剪拼叠成立体虎头形，远比当时主打复古繁复美学的奢牌更精致，“原来我们的中国风很早之前就这么时髦了。”

给张彦带来灵感的虎头帽

受到满族民俗文化的灵感启发，那次他设计的旗袍拿下了比赛金奖。获奖当晚，就有五六十个人给张彦打电话，请他设计华服。从那之后，传统文化就成了他设计的底气，而“中国风”也成了他在时尚圈的名片。

正如孩童对玩具的重组探索，起初是按图索骥，而后是自由发挥。

为设计旗袍，他还曾专门寻到几位爱新觉罗家族的后人，跟他们聊满族服饰与文化。对话始于“旗装”，止于文化。

尽管如今的现代旗袍是20世纪中西融合的时装产物，但它在设计上仍吸收了部分满族服饰的元素，比如开衩。原本张彦和不少人一样，以为开衩只是为了更好地呈现女性在行走间若隐若现的腿部线条，构成“窥斑见豹”的东方审美趣味。也因此，旗袍的设计往往讲究“九曲三弯”，以紧身设计和剪裁勾勒身材曲线。可在旗装中，开衩是游牧文明对服装功能的一种解答——前后开衩更便于骑射，是为在马背上生活而设计的。

在张彦眼中，旗装不再是影视剧或博物馆里的衣服，而是马背民族、游牧文明的具象化，是飒爽的姿态，“你会发现原来服装和它的生活方式以及历史是密不可分，它在诠释民族的文化和气质。”

这种文化底色也给张彦设计的旗袍打了个底稿。他设计的会更偏宽松，有独特的舒朗潇洒。龙、凤、松、竹这些传统的美学符号虽然也时常出现在他的设计中，可在他看来，传统文化更多还是带来了精神上的共鸣之美，“我想做的是一种东方感。”

张彦设计的作品

中国传统文化中的哲学概念“浮生”成了他第一次登上纽约时装周的服装系列，“其生若浮，其死若休”，生命无常，更要无畏，这是中国人的英雄主义。

有时候一句诗就能幻化成形，落笔成华服。

他曾以“江南无所有，聊赠一枝春”为灵感，设计了一袭白裙。在设计中运用了中式扇形窗的元素，刺绣的桃花和飞鸟掩映在覆着薄纱的窗外。当时这件白裙一上架就很受欢迎，“七八千块的裙子卖出了不少。”

“礼物”白裙的细节图

这些抽象、形而上的东方美学像一阵山风吹动浮云，一片落叶而后知秋，想要将其具象化，还必须以中华独有的传统方式。

为自己找到“国风”赛道的张彦必须要完成一个华服设计师的进阶。

他向专业的绣娘学习古典刺绣技巧，钻进贵州山村里向当地少数民族妇女请教蓝染技艺，邀请非遗手艺人参与到服装制作中……正如他所说，在中国风设计这件事上，“传统文化题材是抽象的，传统手工艺又是很落地的。”虚实结合，才能更好讲述东方美学。

“中国的服装流行了几千年，西装只不过火了短短70年，要穿回我们自己的服装，不是什么难事”，在一次采访中他这样说，作为一个设计师，他需要做的是让那些博物馆展柜里、口口相传于年迈手艺人中的非遗技艺离当下年轻人的生活更近一点。

因为专业是戏剧舞美，再加上入行初期他一直在跟舞台演出服打交道，张彦的服装设计有着很强的戏剧感和表演性，这也是艺人明星频频上身出席活动、拍摄杂志的原因，“就算离得很远，也能一下子抓人眼球。”

2020年，张彦参加了一档时尚类综艺节目，让他对时装的认知有了另一维度，“之前做高定，很多人会说觉得漂亮，可没地方穿。只给艺人穿的衣服，不算真正的流行。”想要让传统文化更好地传承，就得让它们被更多人穿在身上。

杨紫演绎张彦的作品

抖音，是张彦的又一个阵地。

他从2018年起就在抖音分享自己制作华服的视频，也因此积累了相当数量的关注者。如果说线下门店是服务于30岁以上的群体，抖音则补足了20-30岁的那块空白。他们是传统文化的爱好者，也是时尚行业的关注者，更是“三寸盛京”的潜在消费者。更年轻的用户群体也让他将“精致重工”与“日常实穿”的尝试融合有了更大空间。

好看、实穿、高性价比，足以让消费者在他的衣服在抖音电商上架开价后拼手速下单。即便如此，张彦还是尽量让自己每周都能做一次抖音电商店播的主播——不为吆喝，就是唠嗑。这是他独特的“卖衣服”方式。

张彦在筹备十周年大秀

早在沈阳的演出服租赁店打工时，他就很乐于给买家提出搭配建议。在短短三四个月里，原本每月两三万的营业额提高到了十几万。在抖音直播做店播，补足了线下门店略有空白的20-30岁消费群体，也让他更能直观地输出穿搭建议。每件商品三五分钟的讲解里，他会给出适用不同场景、不同身材的穿着要点。为了让可参考性更强，“衣服的尺码越做越全，模特越请越多。”

而抖音电商店播跟线下门店更大的区别在于，“你可以一次性把故事讲给成千上百的人听。”抖音电商店播在他看来，就是个受众更广的传统文化传播场域。

在直播中，他会把衣服的布料、选用的非遗技艺、概念的灵感源头娓娓道来，“每次两个半小时的直播，我都能滔滔不绝讲上四五个小时，越讲越嗨。”

去年冬天，他们在抖音上线了一个“年兽”系列。做店播时，他就跟大家分享了自己在博物馆看到虎头帽的感受，这些感受又通过衣服上的拼布、钉珠得以呈现；“年兽”在传统文化中又有怎样的意义，它们在历史中的模样演变……

“普通的卫衣有了非遗技艺、传统文化的加持后，就变得不平凡了。”当服装有了文化的重量和历史的厚度，它跟人之间就有了更亲密的情感连接，张彦发现，“在讲过服装背后的故事和穿搭诀窍，退货率变得很低。”

三寸盛京抖音店铺展示的非遗日常系列的服饰

作为传统文化的传播者和推手，张彦也见证了传统文化在当代的复兴。

他明显感觉到，刺绣正在成为国风设计中的热潮，越来越多年轻设计师将其运用到自己的服装设计中去。而非遗技艺的传承也在这几年趋于年轻化。

他记得第一次去贵州拜访蓝染手艺人时，她们大多是不会讲普通话、六七十岁的妇女，后来再去就有不少90后甚至00后在学习技艺。在直播间，他常常会看到这样的评论，“初中时就看你的视频，对传统文化有了了解，也对此很感兴趣。”一个东北小伙拿起针线当裁缝的故事也在互联网上传播发酵，也让很多人开始学习刺绣，“他们觉得我一个男生都能学，那自己也一定能绣得好看。”

非遗的生命力在当下得以延续。

张彦的同事说，他从没有被设计卡住的时候。在他的手机记事本上，有1000多条灵感文字，笔记里还有五六十篇笔记，每篇都有几百张图片。刷抖音时，看到站在光里的鹤，他会描摹下它的姿态，做成刺绣花样；去莫高窟旅游时，他会从不同时期的壁画中学习配色技巧。

他在传统文化中寻找美感，也把日常生活当做创意。只要生活还在继续，灵感自然而来，传承水到渠成。

来源：梦宇讲历史